О заповеднике
Сфагновое первозданное болото Испани возрастом 1700 лет на севере Кобулети - один из природных объектов Земли, защищающих нас от глобального потепления климата. Ценность Испани, как уникальной водно-болотной экосистемы, была признана на международном уровне Рамсарской конвенцией. С 1999 года часть болота Испани, имеющего общую территорию 770 га - Государственный заповедник, куда приезжают туристы, а часть - Государственный заказник, где проводят исследования биологи и экологи.
Поверхность болота покрыта торфяным мхом-сфагнумом.
Биологи главной его ценностью называют две особенности. Первая - поглощать из воздуха углекислый газ и перерабатывать его таким образом, чтобы получалась растительная биомасса, а из неё - торф. Вторая - фильтровать дождевую воду, единственный источник питания Испани, и отправлять её в торфяной слой. В результате на поверхности земли вода практически не остаётся, и здесь нет метана и парникового газа, нет характерного болотного неприятного запаха. Медики, в свою очередь, ценят сфагновый мох как прекрасное средство лечения гнойных ран, ожогов, инфекционных заболеваний кишечника. Полезен он при артрите, радикулите и ревматизме.
В заповеднике запрещено передвигаться на моторном транспорте. Только пешком, на лодках и на лошадях. Запрещены охота, рыболовство, разжигание костров. Такая ситауация должна быть очень приятна для мифических духов водяных каджей, которыми грузинский фольклор заселил реки и болота.
Водяные каджи - антропоморфные существа, постоянно меняющие свой вид, но чаще всего показывающиеся в виде безобразных волосатых мужчин. Говорят, что есть ещё каджи-женщины и они необыкновенно красивы. Но их осталось очень мало. Именно каджи научили людей готовить целебные снадобья, подарив рецепты лекарств первым лекарям. Больше всего на свете каджи боятся рыболовных сетей, огня и всего, чем огонь разжигают. Поэтому заповедная зона Испани - излюбленное место для этих водяных духов.
Дорога в заповедник Испани
Расстояние от центральной площади Кобулети Тависурлеба до заповедного болота примерно два километра. Сначала по главной городской улице Давида Агмашенбели (Строителя), названной в честь грузинского царя-просветителя, объединившего Восточную и Западную Грузию. (Давид Строитель 1073-1112 г.г) Комфортнее идти по нечётной стороне улицы, где к тротуару выходят многочисленные зелёные посадки,
парк самого знаменитого кобулетского отеля Georgia Palase 5* с его бамбуковой рощей и яркими цветами между стволами бамбука,
городской Приморский парк.
Часть пути можно пройти по аллеям этого парка,
удивиться вот такому чуду природы,
полюбоваться цветущими рододендронами.
Потом снова выйти на тротуар улицы, обсаженный высокими хвойными деревьями с густыми кронами, защищающими от солнца.
Устали идти? Снова сойдите с тротуара и немного посидите в находящейся в метре от него уютной зоне отдыха.
На чётной стороне улицы Давида Агмашенбели расположены жилые дома, небольшие частные отельчики и апартаменты.
Здесь же - церковь Введения в храм Пресвятой Богородицы, построенная в 1997 году.
В Грузии очень трепетно относятся к христианской вере и её традициям. Женщинам в церковь можно входить только в юбках, плечи должны быть закрыты. Желая сделать фотографию церковного здания, я в шортах и футболке с длинными рукавами ступила пару шагов из ворот во двор храма. Тут же разгружавший рядом машину местный житель остановил работу и осуждающе стал на меня смотреть. Но увидев, что сделав несколько кадров, я сразу же покинула территорию церкви, заулыбался и продолжил работу. Продолжился и мой путь в Гсударственный заповедник Испани...
Наконец появился указатель.
Нужно было свернуть направо, на улицу Багратиони, пересечь проспект Руставели и выйти на уютную улочку Лесемидзе.
В заповеднике
По адресу Лесемидзе, 4 находится Визит-центр заповедника и его администрация.
На сайте Испани пишется, что здесь можно получить всю необходимую информацию и арендовать болотные лыжи, чтобы безопасно прогуляться по сфагновому болоту. Но Визит-центр был закрыт, и пройти получилось только по экотропе протяжённостью два километра. На экотропу показывают указатели. Нужно лишь перейти перекинутый через речку мостик и зайти в импровизированные ворота.
Вдоль тропы стоят стенды с информацией на грузинском и английском языках, коротко рассказывающие об особенностях сфагнового болота Испани и его обитателях.
Среди "жителей" местности чаще всего встречаются выдры, нутрии, черепахи, водяные ужи и очень редко змеи. Может быть потому, что со змеями связан древний обряд грузинской любовной магии. Если девушка или юноша хотели добиться верности своего избранника, они давали ему отведать змеиного зелья. Ловили змею, подвешивали в доме к матери-столбу, а внизу ставили девять чаш одна в другую. Змея выпускала из себя жидкость. Жидкость лилась сначала в первую чашу, из неё переливалась во вторую и так дальше до девятой чаши. То, что попадало в девятую чашу, нужно было подмешать любимому в пищу. Если от данного средства попробовавший его чувствовал себя плохо, то совершивший обряд должен был в подоле принести ему воду и дать выпить. В результате всё заканчивалось хорошо для обеих сторон. Кто его знает, сколько змей пришлось перевести для выполнения данного обряда?
Но вернёмся на экотропу. Она ведёт к смотровой площадке. Куда ни кинешь взгляд - везде яркая зелень. Громко квакают лягушки.
Если смотреть на юг, в сторону Батуми, то видны горы Аджарского хребта.
А вот и смотровая площадка. С неё хорошо просматривается территория заповедника.
Спустившись с площадки, можно пройти до границы заказника Испани 1.
На несколько десятков метров проложены дощечки.
Затем начинаются заросли кустов и лиан.
Я решила, что продираться через них бессмысленно, и на этом закончила знакомство с Испани. Обратный путь сопровождался всё тем же низменным громким лягушачьим кваканьем. Прогулка по заповеднику стала для меня оздоровительной динамической медитацией со зрительной концентрацией на зелёном цвете и слушанием "концерта" местных квакуш.
Свежие комментарии